Как правильно сделать отмостку вокруг дома

Отмостка – это водонепроницаемое покрытие, которое проходит по периметру дома вплотную к фундаменту. По сути, это небольшая дорожка или полоса с уклоном от здания, благодаря которой дождевые и талые воды отводятся от стен и основания дома. Правильно выполненная отмостка защищает фундамент от сырости и промерзания, продлевая срок службы здания, а также служит практичной дорожкой для обхода дома. В этой статье мы подробно рассмотрим, зачем нужна отмостка, какие материалы можно использовать, как пошагово сделать отмостку своими руками, на что обратить внимание и каких ошибок избегать.

Что такое отмостка дома и зачем она нужна

Отмостка представляет собой многослойную полосу покрытия по краю здания, примыкающую к цоколю и укладываемую по всей длине наружных стен. Она, как правило, имеет ширину порядка 0,8–1,2 м и небольшой наклон от фундамента, благодаря чему вода стекает от дома на окружающий грунт или в дренаж. Отмостка выполняет сразу несколько функций:

• Защитная: основное назначение – отвод дождевой и талой воды от основания дома. Отмостка не дает влаге скапливаться у цоколя, тем самым предохраняет фундамент и грунт под ним от переувлажнения и размывания. В условиях Подмосковья, с обильными осадками и сезонным таянием снегов, это особенно важно – вода не просачивается к фундаменту и подвалу, снижая риск просадки здания и трещин в конструкции. Кроме того, при устройстве мягкой отмостки с дренажной мембраной вся влага выводится в ливневую систему и не проникает в грунт у фундамента.
   

• Теплоизоляционная: правильно выполненная утепленная отмостка уменьшает промерзание грунта вокруг дома. За счет закладки слоя теплоизоляции (экструдированного пенополистирола) под покрытие можно снизить эффект морозного пучения – зимой земля у фундамента не так сильно мерзнет и не выталкивает конструкцию вверх. Это защищает цоколь и фундамент от трещин при перепадах температур, а также сокращает потери тепла из подвала, улучшая энергоэффективность дома.
   

• Практичная: отмостка одновременно служит удобной дорожкой вокруг дома. По твердому покрытию можно ходить в любую погоду, не боясь увязнуть в грязи у стен. Это облегчает уход за домом – например, можно легко подойти помыть окна или освежить фасад. Для семьи с детьми наличие сухой безопасной дорожки вдоль дома – большой плюс: дети могут бегать вокруг дома, не испачкавшись, и родителям удобно обходить участок.
   

• Эстетическая: отмостка придает дому аккуратный, завершенный внешний вид. Дом, обрамленный декоративной полосой покрытия, выглядит более ухоженно и гармонично, вписывается в ландшафтный дизайн. Можно подобрать материал и цвет отмостки под фасад или садовые дорожки, что украсит территорию. Кроме того, отмостка препятствует росту травы и кустарников вплотную к стенам, защищая фундамент от разрушающего действия корней растений.
   

Важно понимать, что необходимость в отмостке зависит от типа фундамента. Для большинства домов (монолитных плит, классических ленточных фундаментов, домов с подвалом или цоколем) отмостка жизненно необходима – она защищает заглубленное основание от воды и морозов, зачастую выполняется с утеплением и ливневым дренажем. Современные дома на свайно-винтовых или столбчатых фундаментах (приподнятые над землей) в строгой защитной отмостке не нуждаются – там фундамент не боится поверхностной воды, и промерзание грунта под домом не критично. В таких случаях отмостку делают скорее для красоты и удобства, как пешеходную дорожку по периметру. Ее можно выполнить без утепления и сложного дренажа, но все же важно обеспечить правильный уклон и долговечное покрытие, чтобы не возникало проблем. Подытоживая: практически любое капитальное строение выиграет от правильно сделанной отмостки, ведь она одновременно защищает конструкцию дома и повышает комфорт эксплуатации.

Основные требования к отмостке

Чтобы отмостка выполняла свои функции и служила долгие годы, при ее проектировании и устройстве необходимо соблюдать несколько ключевых требований:

• Ширина отмостки. Отмостка должна быть достаточно широкой, чтобы надежно отвести воду. Обычно ее делают не уже 70–100 см в зависимости от типа почвы. Существуют нормы, согласно которым минимальная ширина составляет 0,7 м для песчаных грунтов и 1 м для глинистых почв. Практики также часто советуют ориентироваться на свес крыши: покрытие должно выходить минимум на 20 см за край карниза крыши, чтобы вода, стекающая с кровли, попадала на отмостку, а не на землю у стен. Например, если карниз выступает на 50 см, отмостка делается шириной ~70 см или больше. В реальности многие частные дома делают отмостку шириной около 1 метра или больше – так она не только защищает фундамент, но и удобна для ходьбы. Если планируется активно ходить по ней (или, например, катить детскую коляску), есть смысл заложить ширину 1–1,5 м. А вот совсем узкая полоска меньше 60 см будет неудобна и менее эффективна.
   

• Уклон от дома. Обязательное условие – отмостка должна иметь небольшой уклон от здания, чтобы вода стекала наружу, а не к фундаменту. Рекомендуемый угол наклона составляет примерно 2–5% (то есть 2–5 см высоты на каждый метр ширины). Минимально допустимый уклон – около 1%, и этого может быть недостаточно при неровностях, поэтому стремятся к 3% и более. Слишком большой уклон тоже не нужен: максимальное значение обычно не более 10%, иначе покрытие получится сильно наклонным и неудобным. Оптимально придерживаться уклона порядка 3 см на метр – этого достаточно, чтобы дождевые потоки естественно уходили от дома, не застаиваясь у цоколя. Уклон формируют на этапе подготовки основания и контролируют уровнем при заливке покрытия. Важно проверить уклон по всему периметру.
   

• Сплошность покрытия и примыкание к дому. Отмостка должна образовывать непрерывную водонепроницаемую полосу вокруг всего дома – без разрывов и пропусков, через которые вода могла бы просочиться к фундаменту. Если выбирается жесткий тип (бетон, асфальт), то желательно заливать/укладывать материал единым контуром или отдельными секциями с правильными швами, чтобы не было щелей и трещин. Очень важный момент – деформационный шов между отмосткой и стеной дома. Нельзя жестко соединять новое покрытие с цоколем: при температурных расширениях и подвижках грунта около фундамента отмостка может либо оторваться, либо потрескаться. Поэтому вдоль стены оставляют компенсационный зазор ~1 см (до 2 см), который заполняют эластичным герметиком, битумной лентой или проложенным деревянным рейком/пенополистиролом, убранным после заливки. Такой шов защищает бетон от растрескивания и не дает воде просачиваться между отмосткой и фундаментом.
   

• Толщина и конструкция слоев. Структурно отмостка – это «пирог» из нескольких слоев: основание (подушка) и верхнее финишное покрытие. Основание обеспечивает прочность и дренаж, обычно состоит из песка и щебня. Рекомендуемая толщина уплотненной основания – не менее 10–15 см (на слабых, пучинистых грунтах лучше ближе к 20 см). Верхний твердый слой (бетон, асфальт или тротуарная плитка) делают толщиной около 7–10 см. Например, минимальная толщина монолитного бетона с армированием – ~7 см, чтобы покрытие не растрескалось. В сумме глубина траншеи под отмостку может составлять 20–30 см (чтобы вместить все слои и выступать над грунтом на пару сантиметров). Верхняя поверхность отмостки должна слегка приподниматься над прилегающей землей – хотя бы на 5 см, чтобы не образовывалась лужа на стыке газона и покрытия.
   

• Дополнительные элементы. Современные требования включают также организацию отвода воды и продление защиты фундамента. Часто в конструкцию отмостки закладывают ливневую систему – дождеприемники, водоотводные лотки, трубы. Особенно актуально это в Московском регионе, где зимой много снега, а летом ливни: ливневка уводит избыточную воду, облегчая задачу отмостке. Об устройстве дренажа мы расскажем ниже подробнее. Также при глубоком заложении фундамента или на пучинистом грунте рекомендуется утеплять отмостку плитами пенополистирола толщиной от 50 мм. Утеплитель укладывают в слой основания, обычно между щебнем и бетонной стяжкой, что сохраняет стабильность грунта под отмосткой в морозы. И наконец, планируя работы, стоит помнить про отделку цоколя: облицовку цокольной части лучше выполнять уже после устройства отмостки, чтобы вода не затекала в стык.
   

Соблюдение этих требований гарантирует, что отмостка получится надежной, будет эффективно отводить воду и не потрескается со временем.

Виды отмостки и материалы из которой ее делают

Отмостку можно выполнить из разных материалов и по разным технологиям. Все варианты делят на жесткие, полужесткие и мягкие типы. Выбор зависит от бюджета, желаемого внешнего вида и требуемых эксплуатационных свойств. Рассмотрим основные виды отмосток и их особенности:

• Жесткая отмостка. К жестким относят монолитные покрытия – прежде всего бетонную отмостку, а также асфальтобетон. Такая отмостка представляет собой сплошную бетонную полосу по периметру дома. При устройстве сначала готовят основание из песчано-щебневой подушки, затем устанавливают опалубку, каркас из арматурной сетки и заливают все бетоном. Бетонная отмостка обладает высокой прочностью и долговечностью: она выдерживает суровые погодные условия, нагрузки и служит десятилетиями при правильном уходе. Бетон не пропускает воду, защищая грунт от намокания. Однако у жесткого покрытия есть недостатки: во-первых, риск трещин (необходимо соблюдать технологию — армировать, делать температурный шов у стены, правильно ухаживать за бетоном). Во-вторых, бетонная или асфальтовая отмостка требует больше трудозатрат и расходов на материалы. При повреждениях ремонтировать ее сложнее, а внешний вид обычного бетона довольно простой. Тем не менее для капитальной защиты фундамента в климате Подмосковья жесткая отмостка – один из самых надежных вариантов.
   

• Полужесткая отмостка. Эта категория включает сборные покрытия из отдельных элементов: тротуарная плитка, брусчатка, клинкерный кирпич, натуральный камень, а иногда и деревянные настилы. Полужесткая отмостка обычно делается по той же схеме, что и мощение садовых дорожек. На подготовленное основание укладывают либо бетонную стяжку, либо сухую смесь песка и цемента, а сверху монтируют сами элементы (плитки, камни и т.д.) вплотную друг к другу. Обязателен слой гидроизоляции в конструкции: например, при укладке брусчатки на песчано-цементное основание под нее стелют специальную геомембрану, чтобы вода не просачивалась в грунт. Если же плитка клеится на бетонное основание, то сама бетонная плита выполняет роль водоупора. Полужесткая отмостка очень популярна в частном строительстве, так как сочетает практичность и эстетику. Плитку или камень можно подобрать под дизайн участка, они придают дому солидный и ухоженный вид. Такое покрытие достаточно прочное (особенно камень, клинкер, бетонная брусчатка) и при необходимости ремонтопригодное – можно заменить отдельные элементы. Минусы: более высокая стоимость материалов и работ по сравнению с бетонной заливкой, а также необходимость тщательной укладки (чтобы плитки не «гуляли» и швы не размывались). Кроме того, швы между плитками все же пропускают немного воды, поэтому нужно позаботиться о хорошем дренирующем основании и отводе влаги.
   

• Мягкая отмостка. Мягкой называют отмостку без жесткого монолитного слоя. Финишное покрытие здесь – сыпучие или гибкие материалы: гравий, щебень, галька, декоративные камни, а иногда даже газонная трава. Классический старый вариант мягкой отмостки – глиняный замок: вокруг дома отсыпается и утрамбовывается слой плотной жирной глины с уклоном, а сверху присыпается щебнем. Глина не пропускает воду, а щебень защищает ее от размыва. Сегодня вместо глины чаще используют современные материалы: геомембраны или толстую полиэтиленовую пленку в основании, сверху которой насыпают дренирующий слой щебня. Получается «плавающая» конструкция, которая не трескается при движении грунта. Преимущества мягкой отмостки – относительная простота и скорость монтажа, недорогие материалы, хорошая устойчивость к температурным перепадам (ничего не растрескается при морозе). Если правильно сделать уклон и дренаж, она эффективно отведет воду. Также ее легко ремонтировать: достаточно досыпать гравия при необходимости. Недостатки: такую отмостку нельзя полноценно использовать как дорожку – ходить по щебню неудобно (камни разбрасываются, поверхность неровная). Выглядит она менее опрятно, чем плитка или бетон, и требует периодического ухода – например, убирать сорняки, которые могут прорастать между камнями. Мягкий вариант подойдёт, если бюджет ограничен или отмостка делается временно (например, сразу после стройки, а через пару лет вы планируете выложить плитку).
   

• Скрытая отмостка. Интересный современный вариант – скрытая (или инверсионная) отмостка, когда конструкция полностью спрятана под слоем дерна. По сути, это разновидность мягкой отмостки: в подготовленную траншею укладывается профилированная дренажная мембрана, накрытая геотекстилем, сверху засыпается слой щебня с песком, а затем плодородная почва. Сверху сеется газон или стелющиеся растения – визуально кажется, что газон доходит прямо до стены дома. Вода же проходит через грунт, фильтруется геотекстилем и отводится профилированной мембраной прочь от фундамента. Скрытая отмостка очень декоративна и не бросается в глаза, что ценно для дизайнерских решений. Однако ходить по такой полосе нежелательно – это не дорожка, а именно дренажная зона. Обычно на участке с скрытой отмосткой планируют отдельные садовые дорожки чуть поодаль от дома для прохода.
   

Каждый из этих вариантов может быть полезен в тех или иных ситуациях. Жесткая бетонная отмостка оптимальна для капитальных домов с высоким цоколем и влажным грунтом – она максимально защищает основу строения. Плиточная (полужесткая) хороша, когда важна эстетика и удобство: например, для дома, вокруг которого хотят обустроить красивую прогулочную дорожку. Мягкая подойдет как временное решение или для небольших дачных домиков без подвала, где основной упор на простоту и дешевизну. Скрытая – для любителей зеленого ландшафта, кто не против пожертвовать функциональностью дорожки ради красоты. Нередко комбинируют решения: например, вдоль парадного входа делают отмостку из тротуарной плитки, а в менее проходных местах – мягкую гравийную.

Как выбрать материал отмостки?

Выбор материала зависит от ваших приоритетов и условий эксплуатации дома:

• Защита фундамента. Если у вас подвальный этаж, высокий уровень грунтовых вод или пучинистый грунт, лучше отдать предпочтение капитальной конструкции – монолитной бетонной отмостке с возможным утеплением. Бетон обеспечивает наилучший водоотвод и минимально пропускает влагу к основанию. Также надежную защиту даст комбинация: бетонная плита + облицовка плиткой или камнем сверху (для красоты). Асфальт в частном строительстве используется реже, но по свойствам близок к бетону.
   

• Эстетика и практичность. Если важно оформить двор красиво и получить удобную дорожку вокруг дома, присмотритесь к тротуарной плитке, брусчатке, клинкеру. Такие материалы выпускаются разных расцветок и форм, можно выложить узор, сочетать с садовыми дорожками. По плитке комфортно ходить, она не скользкая при правильной фактуре. Обратите внимание на качество плитки: она должна быть морозостойкой и достаточно толстой (от 40-50 мм) для укладки на отмостку. Альтернативный современный вариант – полимер-песчаная композитная плитка: она упругая, не трескается при ударах и перепадах температур, долговечна и при этом легче обычного бетона. Такие плиты тоже можно использовать для отмостки, они выглядят как обычная брусчатка.
   

• Бюджет и простота монтажа. Если вы ограничены в средствах или хотите выполнить работы своими руками без сложной техники – подойдет мягкая технология. Щебень и песок обойдутся недорого, и отсыпать их можно самостоятельно. Мягкая отмостка особенно актуальна на первое время после строительства дома: она предотвратит размыв грунта вокруг фундамента. В дальнейшем ее можно модернизировать – например, сверху на щебень уложить плитку. Учтите, однако, что совсем экономить на материалах нельзя: не используйте строительный мусор, битый кирпич или б/у щебень вместо качественного – такие материалы не обеспечат прочность и быстро разрушатся.
   

• Особые условия. При выборе учитывайте климат. Для Подмосковья с суровой зимой рекомендуются морозостойкие материалы: бетон марки не ниже М200, плитка – вибропрессованная или обожженная, щебень – прочных пород. Если дом на склоне или рельеф участка неровный, возможно, потребуются ступени или уступы в отмостке – в таких местах удобнее использовать плитку или бетон (с формированием ступенек). Если планируется парковать рядом машину, то отмостку в зоне въезда стоит делать жесткую (бетонную) или из прочной брусчатки, рассчитанной на нагрузку.
   

В итоге, материал отмостки стоит подбирать исходя из баланса между надежностью, внешним видом и ценой. Главное – соблюсти технологию укладки для выбранного типа покрытия. Далее мы рассмотрим общий алгоритм устройства отмостки своими руками.

Этапы устройства отмостки

Прежде чем делать отмостку, необходимо правильно подготовить основание. Например, на фото выше вдоль фундамента вырыта траншея нужной ширины и глубины, а цоколь дома защищен гидроизоляционной пленкой. Работы начинают после возведения стен и кровли, когда основное строительство завершено. Желательно выбрать теплое время года (лучше всего лето) и сухую погоду, чтобы материалы набрали прочность.

Рассмотрим пошагово, как сделать отмостку вокруг дома:

1. Разметка и земляные работы. На первом этапе определяют границы отмостки. С помощью колышков и шнура отметьте по периметру дома нужную ширину будущего покрытия (с учетом уклона). Затем снимите дерн и выкопайте траншею (корыто) по размеченному контуру. Глубина траншеи зависит от конструкции, как правило ~25–30 см. Нужно удалить весь мягкий плодородный слой грунта. Стенки траншеи делают вертикальными, а дно – с небольшим уклоном от дома (чтобы будущий уклон покрытия задался уже основанием). В процессе вы получите значительный объем выкопанной земли – заранее продумайте, куда ее девать. Например, грунт можно равномерно распределить по участку либо сразу вывезти; имейте в виду, что при копке земля рыхлится и увеличивается в объеме примерно на 30%, поэтому даже с узкой полоски вокруг дома выйдет несколько КАМАЗов грунта. Дно траншеи тщательно разровняйте и уплотните – особенно у самой стены, над обратной засыпкой фундамента. Если при выемке случайно получилась глубина больше запланированной, лишнее лучше засыпать и утрамбовать обратно (желательно песком или глиной).
    

2. Устройство основания (подушки). На утрамбованное дно траншеи обязательно настилается геотекстиль – плотное синтетическое полотно. Оно предотвратит смешивание песка с грунтом и прорастание травы сквозь отмостку. Геотканью выстилают всю траншею с нахлестом на стены. Далее засыпается песчаная подушка. Используйте чистый песок (лучше речной или карьерный без глины). Песок насыпают слоем ~10 см и разравнивают. Этот слой нужно хорошо пролить водой и утрамбовать (ручной трамбовкой или виброплитой), чтобы он стал плотным и устойчивым. Поверх песка укладывают щебеночный слой (~10 см). Лучше применять щебень средней и мелкой фракции, сочетая их: сперва 40–70 мм, сверху 5–20 мм – так мелкие камни расклинят крупные, заполнив пустоты. Щебень тоже равномерно распределяют по всей траншее и вибротрамбуют, проливая водой. В итоге получается плотное дренирующее основание. Общая толщина подушки в утрамбованном состоянии ~15–20 см. Уровень верхнего слоя основания проверяйте правилом или рейкой – он должен повторять заданный уклон (можно сделать отметки уровня на цоколе или колышках). Допустимая погрешность – не более 1 см на пару метров, чтобы поверхность получилась ровной.
    

3. Гидроизоляция и утепление (при необходимости). Этот шаг зависит от выбранной конструкции. Если вы делаете мягкую отмостку или полужесткую на сухой смеси, рекомендуется уложить гидроизоляционную мембрану. Например, это может быть рулонная профилированная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка 200 мкм. Мембрану расстилают на подготовленное основание с заходом на стену цоколя 10–15 см. Полотнища кладут внахлест ~10 см, швы проклеивают специальной лентой, чтобы получилось сплошное водонепроницаемое покрытие. Такая гидроизоляция не дает поверхностной воде и верховодке проникнуть под отмостку – вся влага пойдет либо по мембране наружу, либо в ливневые лотки. Если проектом предусмотрено утепление, самое время заложить утеплитель. Листы экструдированного пенополистирола (XPS) толщиной 5–10 см укладывают на песчано-щебеночное основание перед верхним покрытием. Обычно их располагают ближе к наружному краю отмостки или по всей ширине, в 1–2 слоя, в шахматном порядке, чтобы перекрыть стыки. Утеплитель защитит отморозку от пучения грунта и дополнительно утеплит цоколь. В бетонной отмостке утепление применяется реже, но тоже возможно (плиты кладут под бетонный слой). Если вы не делаете ни мембрану, ни утепление, можно сразу переходить к следующему шагу.
    

4. Установка опалубки и бордюров. Для жестких и полужестких отмосток необходимо ограничить края перед укладкой финишного слоя. Если планируется бетонная отмостка, по внешнему краю траншеи собирают опалубку из досок толщиной ~40–50 мм. Доски устанавливают вертикально, опирая на землю, и закрепляют колышками снаружи. Верхний край опалубки выставляют по уровню с учетом уклона (со стороны дома уровень бетона будет выше, у внешнего края ниже). Проверьте, чтобы опалубка повторяла плавную линию периметра и крепко держалась. Если отмостка имеет сложную форму (например, закругления), доски можно слегка гнуть или использовать гибкие полосы из пластика. Между стеной дома и будущей отмосткой обязательно заложите демпферный материал – например, прикрепите к цоколю полосу пенопласта, рубероида или положите тонкую реечку вдоль стены. Это сформирует компенсационный шов, о важности которого говорилось ранее. В дальнейшем после заливки этот шов можно проконопатить герметиком для эстетичности. Если отмостка будет из тротуарной плитки, вместо опалубки целесообразно сразу установить по краю бордюрный камень (бордюр). Бортовой камень выкладывают по разметке на бетонный раствор и выравнивают по высоте. Он послужит и опалубкой при засыпке основания, и готовым устойчивым краем для плитки, не давая ей расползаться. Для мягкой отмостки можно использовать бордюр или обойтись без него, оформив край отмостки плавным переходом в газон.
    

5. Армирование основания. Шаг актуален для бетонной отмостки. На уплотненное основание внутрь опалубки укладывают арматурную сетку. Обычно применяют готовую металлическую дорожную сетку из прутьев диаметром 4–6 мм с ячейкой 10×10 см. Сетка должна идти по всей ширине и длине траншеи, с отступом ~5 см от краев (чтобы арматура не выглядывала из бетона и не ржавела). Если секции сетки маленькие, их увязывают между собой проволокой с нахлестом. Очень важно, чтобы арматура оказалась в середине толщины бетона, а не легла на землю. Для этого используют специальные пластиковые или металлические “стульчики” – подставки высотой ~3–4 см, которые ставят под сетку через каждые ~1 м. В итоге сетка после заливки окажется поднятой над основанием и будет работать правильно, упрочняя бетон. На стыке отмостки и стен дома сетку располагать не нужно – там у нас деформационный шов. Учтите: армирование – залог того, что бетонная плита не развалится со временем. Если предполагаются повышенные нагрузки (например, по отмостке иногда будет заезжать автомобиль к крыльцу), можно взять арматуру потолще, 8–10 мм, или уложить два слоя сетки для прочности.
    

6. Заливка бетона. Теперь наступает решающий момент – укладка финишного покрытия. Для жесткой отмостки это бетон, для полужесткой на цементной стяжке – бетонная смесь под плитку. Рекомендуется использовать бетон заводского изготовления марки не ниже М200–М300 с морозостойкими добавками (либо приготовить самостоятельно в бетономешалке, соблюдая пропорции). Замешайте столько, чтобы сразу залить всю отмостку или хотя бы крупный ее участок за один раз. Заливайте бетон сплошным слоем по всей ширине, начиная с одного угла дома и продвигаясь по периметру. Нельзя делать перерывы надолго, иначе в месте стыка образуется холодный шов. Смесь разравнивайте лопатой или правилом, штыкуйте, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Если есть глубинный вибратор – пройдите им по свежему бетону, это значительно уплотнит его и повысит прочность покрытия. Верхнюю поверхность разглаживайте широким шпателем (гладилкой), придавая легкий уклон от стены. Можно воспользоваться длинной рейкой: одним концом поставьте на опалубку у стены, другим – на крайний борт, и протяните, снимая лишний раствор. Так вы сразу сформируете нужный скат. Особое внимание уделите местам у стен и углам – там бетон нужно хорошо протолкнуть под выпуски гидроизоляции и вокруг выступающих элементов, если они есть. Если площадь отмостки большая и залить целиком не выходит, делайте швы между заливками по технологии “холодный шов” – вставляя рейки-перегородки с пропиткой, либо нарезая потверждевший бетон с последующим заполнением герметиком. В частном доме обычно стараются залить отмостку за один день.
    

7. Уход за бетоном. Свежезалитая отмостка требует правильного ухода, чтобы бетон набрал проектную прочность и не потрескался. Через несколько часов, когда поверхность схватится, накройте бетон пленкой или брезентом. Это замедлит испарение воды. В жаркую погоду дополнительно периодически смачивайте покрытие водой (но без напора, аккуратно). Первые 2–3 дня бетон нельзя трогать и нагружать. Если стоят бортики от опалубки, оставьте их на это время – они помогают удерживать влагу. Спустя трое суток пленку можно убрать. В итоге благодаря правильному уходу отмостка высохнет равномерно, без усадочных трещин.
    

8. Завершающие работы. Через 5–7 дней (а лучше через неделю-полторы) бетон достаточно окрепнет, и можно снимать опалубку. Аккуратно уберите доски, стараясь не повредить края отмостки. Образовавшиеся по краям траншеи пустоты засыпьте грунтом и утрамбуйте вровень с поверхностью. Если деформационный шов у стены был сделан с помощью рейки, выньте ее и заполните щель эластичным герметиком или битумной мастикой – это предотвратит затекание воды и придаст отмостке опрятный вид. Финишная отделка: если планировалось настелить плитку или камень поверх бетона, то приступать к этому лучше не раньше чем через 20–28 дней, когда бетон полностью наберет прочность. Плитку можно укладывать на специальный плиточный клей для наружных работ либо на цементно-песчаный раствор. Швы затираются морозостойкой затиркой. В результате отмостка приобретет декоративный вид. Если же у вас вариант с тротуарной плиткой без монолитной плиты: тогда после шага 3 (основание) нужно было дополнительно засыпать сверху тонкий слой песка (3–5 см), разровнять его по уровню и уложить плитку непосредственно на песчаное ложе. Плитки плотно подгоняют друг к другу, выравнивают резиновым молотком и просыпают сухим песком швы, после чего лишнее сметают. Края фиксируются бордюрным камнем, установленным на бетон (как упоминалось в шаге 4). Такой “сухой” метод быстрее, однако помните про гидроизоляцию: рекомендуется под песком расстилать пленку, иначе вода будет проходить в грунт. Мягкая отмостка после шага 2 практически готова: поверх утрамбованного щебня можно сразу эксплуатировать, либо украсить его галькой. Иногда сверху еще насыпают слой плодородной земли и высаживают газон – тогда получается скрытая отмостка.
    

Ваша отмостка готова. Теперь она будет выполнять свои задачи – отводить воду, защищать дом и украшать участок. Осталось лишь правильно эксплуатировать ее: следите, чтобы не забивались ливневые лотки, вовремя убирайте снег вплотную к дому (чтобы во время таяния вода шла по отмостке, а не поверх снега к стенам), и периодически проверяйте состояние покрытия.

Важные моменты: дренаж, швы, утепление

При обустройстве отмостки есть тонкости, которые не всегда очевидны, но сильно влияют на итоговый результат. Отнеситесь серьезно к следующим моментам:

Организация ливневого стока

Продумайте систему отвода дождевой воды вместе с устройством отмостки. Современная отмостка редко действует в одиночку – ее обычно дополняют элементами ливневой канализации (ливневки). В идеале, все точки, где вода стекает с крыши, должны быть оборудованы дождеприемниками или отводящими лотками. Например, под каждым водосточным трубопроводом можно установить пластиковый дождеприемник (точечный колодец) или проложить желобок, как показано на фото выше. Эти элементы монтируются одновременно с отмосткой: их “сидят” на основании и обрамляют бетонной заливкой или плиткой так, чтобы решетки были заподлицо с поверхностью. Вода из водостока сразу попадает в такой дождеприемник и по подземной трубе уходит в дренажный колодец либо канаву – то есть ее отвод полностью контролируемый. Если пренебречь ливневкой, со временем стекающие потоки могут размыть край отмостки или подточить грунт под ней. Поэтому лучше заложить трубы и лотки заранее, чем потом разбирать готовую конструкцию, чтобы проложить коммуникации. При установке дождеприемников есть нюанс: их желательно ставить на уровне гидроизоляционной мембраны, если таковая есть в отмостке. Тогда, если дождеприемник переполнится при сильном ливне, излишки воды выльются на мембрану и уйдут по ней в сторону дренажа, не впитываясь в почву у фундамента. Все элементы (лотки, колодцы) должны иметь уклон не меньше 1–2% по направлению к месту сброса воды, чтобы не было застоев. Грамотно выполненная ливневая система в сочетании с отмосткой обеспечит комплексную защиту дома от воды.

Деформационный шов у стены

Об устройстве компенсационного шва между отмосткой и цоколем уже упоминалось, но это настолько важно, что стоит повторить. Никогда не заливайте бетон вплотную к стене без прослойки! Оставленный зазор 1–2 см вдоль всего периметра дома спасет вашу отмостку от трещин при расширении бетона в жару и подвижках грунта в мороз. Этот шов необходимо заполнить эластичным материалом. Простое решение – монтажная пена или полоска пенопласта: их вставляют перед заливкой, а после застывания бетона вырезают лишнее и герметизируют сверху. Можно также вложить специальный жгут и залить полиуретановым герметиком. Главное, чтобы шов был водонепроницаемым и гибким. Учтите: компенсационный шов нужен и для жесткой, и для мягкой отмостки. В случае с мягкой, если в основании лежит мембрана, ее также не приклеивают наглухо к фундаменту, а пускают с напуском на стену – без жесткого соединения. Таким образом ни бетон, ни рулонный материал не разорвется при движениях – шов возьмет всю деформацию на себя. Помимо продольного шва вдоль стены, в больших бетонных отмостках иногда делаются поперечные температурные швы (через 2–3 метра), но для частного дома это, как правило, излишне, особенно если есть армирование. А вот шов у стены – обязателен.

Нужно ли утеплять отмостку?

В регионах с морозными зимами, таких как Московская область, утепление отмостки – желательная мера, если дом стоит на пучинистых грунтах или имеет мелкозаглубленный фундамент. Как уже говорилось, слой XPS под отмосткой предохраняет грунт от глубокого промерзания и уменьшают силы пучения. Это особенно актуально, если у вас отапливаемый подвал или плитный фундамент: утепленная отмостка станет продолжением теплоизоляции цоколя, сохраняющей тепло в доме. Однако утепление не всегда обязательно. Когда стоит утеплять: грунт глинистый, сырой, уровень промерзания глубокий (в Подмосковье до 1,4 м), фундамент ленточный неглубокий – тогда да, лучше перестраховаться. Когда можно не утеплять: дом на сваях (холодный цоколь), либо отмостка чисто декоративная и не связана с сохранностью фундамента – в этих случаях пенополистирол закладывать не требуется. Учтите, что утепление повышает стоимость и трудоемкость работ, но дает плюсы в эксплуатации. Если делаете сами, то технология такова: плиты XPS укладываются поверх выровненного щебеночного слоя основания (или на песок) перед заливкой бетона или укладкой плитки. Обычно их располагают под всей шириной отмостки, вплотную к фундаменту (можно даже сделать отгиб утеплителя вертикально вверх по цоколю на 10–15 см, если цоколь не утеплен). Поверх пенопласта желательно снова насыпать тонкий слой песка (~5 см) для выравнивания и только потом монтировать финишное покрытие. В результате отмостка получится как «термос», и зимой грунт под ней будет оставаться в плюсовой температуре, исключая силы мороза.

Типичные ошибки при создании отмостки

Ниже перечислим распространенные ошибки, которые совершают при устройстве отмостки, особенно непрофессионалы. Зная их, вы сможете избежать проблем и лишних трат на переделки:

• Отсутствие или неправильный уклон. Это одна из самых частых ошибок – когда поверхность отмостки получается горизонтальной или даже наклоненной к дому. В таком случае вода будет застаиваться или, хуже того, течь прямо к фундаменту, сводя на нет всю задумку Правильная отмостка должна обеспечивать естественный сток воды от дома. Контролируйте уклон на этапе подготовки и заливки; даже 1–2% уклона достаточно, а нулевой уклон недопустим.
   

• Жесткое прилегание к цоколю (нет шва). Вторая грубая ошибка – залить бетон вплотную к стенам без компенсационного зазора. В результате при тепловом расширении или движении грунта отмостка упрется в фундамент и неизбежно лопнет или отойдет от стены. Также вода будет затекать в щель и разрушать конструкцию. Решение простое – предусмотреть деформационный шов 1–2 см и заполнить его гибким герметиком или проложить битумную ленту. Это защитит отмостку от трещин и от протечек в стыке.
   

• Плохая подготовка основания. Если лениво подойти к трамбовке грунта и насыпных слоев, отмостка со временем просядет неравномерно. Неплотно утрамбованный грунт под подушкой даст усадку, особенно после первых дождей, и бетонная плита может треснуть или даже отойти от цоколя. Также опасно оставлять в основании строительный мусор, обломки кирпича – они со временем будут рыхлеть и проседать. Поэтому все слои (грунт, песок, щебень) необходимо тщательно уплотнять. Контролируйте равномерность: неровное дно траншеи приведет к разной толщине щебня, что тоже чревато трещинами в бетоне. Качественные материалы и аккуратная трамбовка – залог долговечности.
   

• Использование негодных материалов. Некоторые пытаются сэкономить, заменяя щебень битым кирпичом или используя старый потрескавшийся цемент. Это большая ошибка: вторичные материалы не обеспечат нужной несущей способности, а кирпичный бой впитает влагу и разрушится за пару зим. Также недопустимо мешать бетон на грязном песке с глиной или лить в раствор ржавую воду – качество бетона сильно пострадает. Экономия на материалах обернется уменьшением срока службы отмостки. Лучше взять сертифицированный щебень, свежий цемент марки М400, чистый песок – так вы будете уверены в результате.
   

• Отсутствие дренажа и ливневки. Как ни странно, многие уделяют внимание самой отмостке, но забывают про систему отвода воды. Например, выводят водосточные трубы прямо на бетон или щебень у дома. В итоге во время ливня огромный поток воды бьет в одно место, размывая покрытие и грунт под ним. Нередко через год-другой приходится разбирать отмостку, чтобы проложить ливневые лотки или дренажные трубы. Чтобы этого избежать, сразу спланируйте водоотведение: установите желоба под водостоками, проложите трубы в отмостке, сделайте слив в канаву или дренажный колодец. Помните, что максимальный уклон отмостки не должен превышать 10%, зато для лотков под водостоками даже рекомендуется уклон 15% и более, чтобы вода быстрее уходила. Эти нюансы иногда игнорируют, что приводит к затоплениям участка.
   

• Неоправданное утепление или его отсутствие. Ошибкой может быть как пренебрежение утеплением там, где оно нужно, так и лишнее утепление там, где оно не даст эффекта. Например, если у дома мелкий ленточный фундамент на глине – отсутствие утепленной отмостки может привести к вспучиванию грунта и трещинам. Обратная ситуация: дом на сваях, продуваемый цоколь – некоторые по неопытности утепляют отмостку, хотя фундамент в этом не нуждается. В последнем случае утепление – пустая трата денег, если только вы не хотите защитить саму плитку отморозки от вспучивания. Вывод: оценивайте условия – нужен ли утеплитель или можно обойтись. А если нужен, то кладите его правильно (под бетон, а не над ним).
   

• Нарушение технологии бетонных работ. Сюда входит многое: заливка отмостки в мороз (что недопустимо без специальных присадок), слишком длительные перерывы в работе (получаются холодные швы), неправильный уход за бетоном (если не укрыть и не увлажнять, он потрескается) и т.д. Также часто забывают про армирование – без него бетонная лента может разрушиться уже в первые годы из-за сезонных подвижек. Выполняя работы самостоятельно, строго следуйте инструкции и не торопитесь снимать опалубку или нагружать отмостку раньше времени.
   

Правильно сделанная отмостка – это важная инвестиция в долговечность и комфорт вашего дома. Она убережет фундамент от воды, снизит риск дорогого ремонта в будущем, а вам обеспечит сухую и чистую дорожку вокруг здания. При устройстве отмостки ориентируйтесь на проверенные технологии и не пытайтесь чрезмерно упростить работу в ущерб качеству. Мы рассмотрели, как должна выглядеть идеальная отмостка, какие материалы применять и чего избегать. Если соблюдать изложенные рекомендации, отмостка прослужит вам много лет без проблем.

Конечно, каждый дом и участок имеют свои особенности – тип грунта, уровень грунтовых вод, архитектуру здания. Поэтому универсального рецепта не существует, и при сомнениях стоит проконсультироваться со специалистами. Профессиональные строители смогут подобрать оптимальную конструкцию и материалы именно под ваши условия, учесть все нюансы и гарантировать результат. Однако и самостоятельно, вооружившись знаниями, аккуратностью и терпением, вполне реально выполнить отмостку вокруг дома своими руками. Пусть ваш загородный дом в Подмосковье будет надежно защищен от капризов погоды, а семья – довольна уютом и безопасностью. Успехов в строительстве!

Проекты современных домов из ЖБИ

Наш каталог поможет вам сориентироваться в трендах современного домостроительства. Он содержит более 100 проектов индивидуальных жилых домов различной площади и этажности разработанных собственным архитектурным бюро.

Подробнее